月初去了日本，因为我搜到一张极其便宜到成都到日本青森的机票，才1800(含税)其实是成都经上海转机到东京，再从东京转机到青森的机票。

这简直是个完美方案，成都回到虹桥下午五点。回家去换一套衣服准备准备，隔天九点从虹桥到东京羽田机场，下午三点又从羽田飞到青森。不买对不起自己。

那几天日本一个热点新闻就是青森意外成了中国游客的旅游热点，青森县的微博粉丝一百多万，远远超过日本其他县市的微博粉丝。在青森那几天的确到处都能听见说中文的游客，各地口音都有。

奈良美智恰好回青森老家办展，也去看了

即使大年三十晚上我一个人在联锁餐厅すかいら吃饭，也听到隔壁桌的一家子中国游客，他们也在这里吃了团圆饭。

总之，这次去了许多地方。我每次去日本旅行，大多远离大城市，专程去乡下地方搭乘那些日本地方铁路，这回就給各位专门说说当地几条私铁的风景。

青森县最有名的铁道线应该属津轻铁道，是日本最北端的民营铁道公司，短短二十公里的延伸支线，却是偏远地区民众重要的交通线。

津轻铁道五所川原站就在JR站旁。乡下地方民營私铁作为JR的辅助路线，站房经常就在JR站边上。

站房小小旧旧的，贴满各种告示与海报，新旧混杂，还有各种铁道周边商品。只有一位站长驻站且包办所有事务，包含售票、剪票验票及贩售紀念品。候车位中还有个烧煤暖炉在运作。大部分都是满满好奇心，左顾右瞧的观光客，本地民众倒都很淡定坐在暖炉边取暖。

早些年看过一本漫画《津轻铁道四季物语》，讲的是一位小学4年级的小姑娘巧佩，她每天都搭乘津轻铁道去迎接出国工作的母亲回家，一天天等待都没有等到，而围绕在她身边都是当地一些不起眼的小人物，看似微不足道的小事仍能引人欢笑和淡淡的哀伤，也带出了铁道的四季故事与当地风土人情，让我印象深刻。

在冬季，津轻铁道最有名的就是“暖炉列车”，让游客愿意在冬天千里迢迢跑来偏远地方。在车厢里真的有烧煤取暖用的暖炉。这是早些年使用的车厢，现在观光用途大修后重新上线。

一上车就有推车卖鱿鱼干以及地方特色清酒，暖炉的另一个功能，就是能用来烤鱿鱼干。

摇摇晃晃的，酌小酒配鱿鱼干，窗外是清津的白色雪原，别有一番旅行风味呢！不过后来想想，很久以前我坐绿皮硬座时，也是烧鸡配啤酒嘛！

暖炉列车只有几班对开。我坐到终点站，再往回坐，是另一班普通列车，就没游客了。乘客也就两三位，即使是普通车，也是努力想把它妆点得可可爱爱。

津轻铁道的芦野公园站也是日本有名的樱花车站，每到樱花盛开，总是吸引了大批游客前来摄影，我心心念念了快十年，没想到竟然在枯枝错综复杂白雪皑皑的冬天先来了。

车站旁坐落着一间红色屋顶的木造平房。是兼做站舍的咖啡厅，店名就叫“駅舎”，顾店的是一位女士，她除了做菜煮咖啡，还兼卖车票。每当列车离站，他还会在站台上向游客挥挥手，直到列车远去。

我从芦野公园站，散步二十钟来到下个站“金木”，这是津轻铁道沿线比较多居民聚集的地方，简单地说它是一处有便利商店的小村子，更广为人知的是，这里是日本神级文豪太宰治的故乡。

太宰治的故居─斜阳馆，是一座大宅邸，简称豪宅。太宰治父亲是国会议员，他们津岛家族又是当地地主，太宰治可说从小就在优渥的环境下成长。“斜阳馆”名称来自于太宰治小说《斜阳》，现在是太宰治纪念馆。

斜阳馆

斜阳馆是大量使用青森柏木的二层木结构建筑，楼下11间客房，二楼8间客房，加起来大概有1200平米，另外有副楼、带喷泉的花园，约有2000平米。

纪念馆里有留言本，我看到一则中文留言“如果要是我家像你家那么大，我可不会抑郁”，也许这挺难说吧！有钱人的快乐你想象不到，有钱人会怎么烦恼你也想象不到。

不过中文留言里出现频率最高的留言就是那句有名的“生而为人，我很抱歉”。

网易云倒是荼毒了不少伪读者，太宰治明明也有那么多积极向上的名句，比如“哪怕清贫，我也会用一生去珍惜”、“不懂的，就说不懂；不会的，就坦承不会。若是摒弃故作姿态，人生之路似乎是意外的平坦通途”.....结果你们都只知道这句。

在馆里，还能COSPLAY太宰治，这大衣一批，内味就出来了。

青森很有名的民俗庆典是睡魔祭，各种超大型人型花灯，当然你在这也能见到太宰治彩灯。

你在青森弘前一带，能看到无数各种各类太宰治周边产品，努力消费太宰治(另一位被青森努力消费的，是他的老乡奈良美智)就连太宰治黑糖蛋糕都有，一口气把印有“生まれて、すみません”字样的蛋糕吃下去，原汤化原食。

回到金木站，在站台上，我想着，太宰治当年就是从这个站台出发，到弘前，然后又去了东京，见到越来越广阔的世界。

也许每个人的生命中都有个出发的站台，从这里走出去，一步步接近属于自己的命运。

津轻铁道只有20.7公里，四季都有风物，春天可以赏樱，夏天有风铃列车、秋天有铃虫列车、冬天有暖炉列车，四季来都有季节的特色。

青森最有名的物产就是苹果。记得小时候“日本青森苹果”就是高礼品的代名词，红艳硕大，看了垂涎三尺，父母买回来都舍不得自己吃，都是拿来送礼用的。直到2011年东日本大地震，日本东北地区农产品蒙上了幅射阴影，暂停进口，青森苹果身价也一落千丈。直到隔两年有限度开放，路过青森物产展的父亲，以极便宜的价格买了三大盒，像是捡到了大便宜喜孜孜地，早也吃中午也吃晚也吃，要把这辈子吃青森苹果的额度都补回来。

街上到处是苹果

据说那年后，青森就开发了各种苹果加工做成的土特产，街上随处可见卖自家独门口味苹果派的蛋糕店。尤其是弘前一带，一种名为“红玉”的品种最为有名。

苹果饼干、苹果派、苹果蛋糕、苹果牛奶、苹果果酱.....

弘南铁道大鳄线是一条连结青森弘前市区到大鳄温泉的地方铁道，因为路经大片苹果园而被称为“苹果园铁道”，连车站上面也都是三颗大苹果。

那几天，大鳄线也推出自己的特色列车“りんごねぷた列车”(苹果睡魔列车)，就是把苹果型状的睡魔小灯笼挂满车廂。

如果你仔细观察大鳄线的拉杆手环，也是做成苹果的形状。

大鳄铁道全长只有17公里，也兼负照顾沿线居民通勤通学的功能。

有人说，日本就是一个用铁路团结起来的国家。明治维新后，见过世面的有志之士就已意识到，要如何把这地形狭长的国家团结起来，唯有铁路这种新工具。

1872年，日本首条铁道诞生，东京到横滨。到了1891年，全长730公里，连结东京上野到青森的东北本线即已通车。从各地本线，又慢慢延伸出支线，支线的支线，就如同小溪慢慢汇入大河。放在几十年前，日本铁路网比现在更密，偏远地区线路更多。

大鳄温泉站

“大鳄温泉”是本条线的终点站，是一座温泉小镇，冬天也有滑雪场。“大鳄”两个字就是你的那样，真的就是大鳄鱼。

大鳄温泉站前

来的时候天色尚早，半小时后车要往回开时，啪！一声，站台上的灯笼，以及车内的苹果都亮了起来。

虽然大鳄线努力营造话题，不过专程来搭乘苹果列车的人并不多，站台上清冷清冷，成排的灯笼娃娃目送你离去，总感觉哪里怪怪的。

窗外半昏暗，泛着蓝光，而车厢内红彤彤一片，看起来像苹果的红色光球随着列车摆动而摇曳着。

虽然是有点诡异，回想起来，坐在那列车里，好像是一场奇妙的梦境，成千上百红红的苹果在这奇异的空间里飘呀荡着，令人迷绚。

回到弘前，从车厢出来，迎接你的又是成排的灯笼娃娃，像是纸娃娃迎接着你上红通通灯笼的车廂，可能是文化差异吧！我觉得太阴间了。拿捏日式美学简直就像在走钢丝，一弄不好，马上就歪掉了。

大鳄线每年秋的特色妆点是金鱼睡魔列车，我觉得....应该比苹果好多了吧！

从弘前经大鳄温泉，继续往南进入秋田县，列车大部分时间都在山区穿行，这条铁路是连接日本东北地区几个县的奥羽本线，我在中间的秋田市下车。车站内迎接旅客的，是一只巨大秋田犬。

秋田地区铁路网，奥羽本线进入秋田县后沿县境绕了一个弯，呈一个C字型，西侧靠日本海；而东侧山区，则是连接C字型南北两端的秋田内陆线。

今年暖冬，雪并不大，秋田市区下了一晚雨雪也没积太多雪，然而列车从平地往山区开，渐渐地，就见到雪慢慢积起来了。大片雪白雪白的起伏，远处雪山被云雾撩绕。

列车从树林中穿过，气候原因，成了白色的雾淞隧道，一片冬日幻境。

秋田内陆线近年转型为观光铁道，在车厢内下了工夫，除了少见的提供免费WIFI外，车厢里以秋田犬为主题，贴满各种可爱狗狗照片。

一方面也是沿途经过的山区，仍然有人以打猎为职业，猎人进山都会带条勇猛忠心的秋田犬作为伙伴。

跟我一路从秋田上特急列車，然后在鹰巢站再转秋田内陆线背着大包小包的父子，在一个小小的村子下车了，他们看起来是回老家的样子。下车后没有马上走，爸爸抱着小朋友转身看列车开走，向车里人挥挥手再见。

说起来我还真喜欢搭乘地方铁道，用一种浮光掠影的方式看看当地人的生活。坐飞机鸟瞰，高高在上尺度太大；如果用徒步一处处造访又太慢，想去的地方太多，然而人就算用一生努力，也不可能把所有地方都走一遍。

坐火车恰恰好，不快也不慢，而且地方线又不会挤得破坏兴致。车窗外的风景闪瞬即逝；山里独有的一户人家，他们为什么住在这？放学追逐打闹的中学男生女生、成群小朋友与车上乘客挥挥手.....

据说日语“车窗”这个词，是从明治时代铁路逐渐铺设到各地后创生出来的词，在到达目地前，旅客可以从这个方框眺望沿路风景，对当时人来说，是个颇能骚弄旅情的词眼。

车窗外的每一幕，可能都是一辈子只能见到一次的瞬间。

惊鸿一瞥，可能就让这次的旅行成为难忘的记忆，因此车窗风景才如此令人着迷留恋。

这条线的中点是“阿仁合”，也是游客最多的地方。阿仁合站站体呈三角型，非常特别。站内食堂有卖马肉咖哩，以及其他定食，能够一边吃饭边看火车来来去去。

阿仁合是座小小的村子，但冬天也有许多游客来此滑雪，观赏树冰。车站旁边还有一座小小的史迹馆。意外的是，那么小的村子，竟然还有一间可爱的小书店。

如果不是有滑雪场，有游客，这样的山中小村子在日本真普通，很安静，非常安静，你都不知道人去哪了，你停下脚步，甚至能听到雪片打在屋顶咚咚声。

小小的阿仁合站房，竟然都是说中文的游客，而且都还是台湾口音。秋田内陆线也是日本地方线里少有站房告示和车里广播都有中文，大多是繁体中文。

这条偏远地区山中铁路线在台湾挺有名。本来只是服务山区民众，即使风景绝美吸引了一些铁道迷来搭乘，也挽救不了日渐稀少的乘客，以前也是面临着废线的危机。

阿仁合站

没想到十几年前，台湾旅行团的来到，意外盘活了这条线，经常还要加挂车厢供团体搭乘。台湾团大多只搭乘角馆到阿仁合这个区间，毕竟这区间雪最大，雪中列车对于台湾人是有莫名的吸引力。

过了阿仁合，车又往更深的山里开去，天气瞬息万变，可能穿过一个山洞，是扑面而来的大雪。

站在车头，那简直就像秋田犬在雪地里狂奔的视角。

过了几处铁路桥，窄窄的两侧没有遮拦，轨道越过树尖，如同在坐过山车。

中途又在一处小站会车，远远从仿佛没有尽头的白色虚空中一阵光，才见到列车从白茫茫中逐渐显现，越来越近。

在驶出最后一个隧道后，前方展开的是一片平坦的雪原，又见到晴天了。

终点站是角馆，一座有古朴街道的小城市。之前的积雪已经被清得差不多，只留有些残雪。我才出站，又是一车刚到的台湾游客，刚下大巴，闹哄哄地。

”旁边有商店，三点记得回来这集合，大家不！要！急！等会坐車到山上很快就会看到大雪了！”

导游用坚定的台湾腔大喊着。